孤雲野鶴

ようやく、新型ソーダストストーブの設置を終えた。
煙突とステーの取り付けは実に大変。
特に、体のフレキシビリティが甚だ低下している身にとって、高所での煙突設置は恐怖の一言。

前回の画像で分かるように、排煙口が高い位置にあり、バッファー板（排煙口下にある蒲鉾状の板）は、安い鉄板ストーブと比べても、排煙口を遮蔽するような構造にはなっていない。
よって、バッファー板がどの程度、また、どのような効果があるのか、現時点ではよく分からない。

燃焼ガスは、かなりガンガン抜けそうな感じではある。

この手のストーブは、総じて各部の作りがラフである（値段からして仕方が無い？）。
このストーブの場合、空気調整器部分の隙間が多いのが気になる。
修正して、多少はよくなったが・・。

さて、実用と試験を兼ねた第一回目の燃焼。

基本的に、旧型と同じ要領での点火。
今回は、ソーダスト中央部の煙道内部に灯油を滴下。
灰受にも灯油を滴下。

煙道に点火。
上蓋をし、灰受に点火。

何の問題もない。ガンガン燃え始める。
煙道中央から炎が立ち上がる。

所が・・、途中から元気が無い。
中折れ・・、炎の立ちが弱い。
空気調整器を全開にしてもパワーが出ない。
そんなわけは無いだろう！！

何故だ！！

ストーブは進化しなければならない（？！）。
進化か改良か、或いは後退か、懲りもせずソーダストストーブにこだわる。
そのバージョンⅡが完成した。

オーダーして製作したものではない。
ホンマ製作所の製品をアレンジした。
使用したのは、「ストーブカマド SKS-510」。

昨シーズンのものを捨ててまで、改良版にこだわったのは、我家のソーダストストーブの使い方にある。

ソーダストが燃え尽きた後、追加の薪を入れたい。
これが最大の理由。

例えば、夜にソーダストが燃え尽きた後、もう1、2時間燃やしたいという場合、カートリッジとしてのペール缶を交換して再点火するのは面倒だし、燃料がもったいない。そんなときは、上蓋を開けて、上から薪を投入していた。
これが問題。
蓋を開けると煙が出る、薪を投入すると灰が舞う。
投入してしまえば問題はないが、投入時が問題。
私が参考にした英国製ソーダストストーブは、本来、ワークショップ用である。工房での使用なら問題ないが、我家では居間で使っている。

後で薪を投入する場合、投入口がストーブ本体側面にあればいいわけである。
ただし、ペール缶よりも高い位置になければならない。

この条件に合うストーブが、ホンマ製作所の「ストーブカマド」だった。
しかも、いや、当然だが、投入口より排煙口が高い位置にある。そのため、投入口を開けても、煙の逆流が少ない。

実際は、ペール缶と投入口は少々オーバーラップしている。しかし、この条件に合うストーブは「SKS-510」しかない。
姉妹機種の「SKS-410」は低すぎて使えない。

旧型の改造も考えたが、高さも高くしなければならないし、上蓋のシール性も向上させたい。そうなると、かなり大掛かりになる。コストもかかる。
リスクもあるが、「SKS-510」には、解決すべき問題点が少ない（？、ようでもある）。全体が一回り大きくなるが仕方が無い。

現物を見ることができないため、細かい不都合は判らなかったが、思い切って購入してしまった。
しかも、煙突径が旧型より大きいので（φ120㎜）、煙突も入れ替えなければならない。

当然、連れ合いの方は納得しない。
現実派マネージャーに、ストーブ男のロマン（？）は理解できないのだ。

重要な点（中底が簡単に入るか等）については、事前にメーカーに問い合わせたのだが、細かい点はわからない。
しかし、届いたストーブを見ると、改造に当たっての大きな問題はなかった。
むしろ、改造というほどの大仕事ではなく、ソーダストストーブに変身できそうである。

■改造点
上蓋
この手の板金ストーブの蓋がそうであるように、リング状の蓋が重なっている。
このリングをネジで繋いで一体化し、取手を取り付ける。
ペール缶（インナー缶）を簡単に上から入れるためだ。

中底
鉄板をドーナツ状に切り出す。溶断してもらってもいいが、精度が悪くて隙間が増えるのが恐いため、ジグソーを使用して自分で切った。結構切れるものだ。
ロストルの脚を少し切り、空気口の高さまで下げ、その上に中底を乗せる。

灰受
本来、ソーダストストーブでは、灰は下に溜まらない。ペール缶の底に開いたφ70㎜の穴から落ちてくる分だけだ。だから、灰受があると、それに溜まった灰を捨てるだけでいいので、1シーズン底の灰取りをする必要がない。
また、点火時には、灰受けに落ちてきたソーダストに灯油を垂らして火を点けることにより、初期燃焼の助けとなる。
灰受けは、我流アレンジソーダストストーブにとって、ほとんど必需品としての地位を獲得した。
中底材の余りと、L型アングル材で自作。ただし、スタッフの買って来た中底材が、3.2㎜という厚さだったので、とんでもなく重い灰受けになってしまう。
本体が朽ちても、中底と灰受けが元気ことは間違い無い。

とまれ、後は燃焼を待つのみである。
いや、その前に恐怖の煙突交換が控えている。

今春は肌寒く、ストーブを4月末まで使った。
最後の方は、室内を少し暖めるだけでいいので、通常の薪ストーブとして使った。
使い始めたのは昨年10月始めだから、ほぼ7ヶ月間使ったことになる。

一昨年使用した鉄板時計型ストーブや、工房の鋳鉄ストーブに比べ、格段に使い易く、快適だった。

使用方法
ペール缶にソーダストを詰めて燃やす。
燃え尽きたら通常の薪を投入。在宅中は、ずっと薪を入れ続け、夕方燃え尽きさせた後、7時PM前後に2つめのソーダストカートリッジを入れて再点火。
つまり、1日にペール缶入りソーダスト2缶を燃やした。

長所
1.点火が容易。初期燃焼用の細い薪が不用。
2.長時間燃焼。
ペール缶使用の場合、全開で2時間（寒いと感じない時間、実際はもっともつが火力低下）。外気温が高くなれば4時間はもつ（計ったわけではないが8度前後）。
3.薪がほぼ燃え尽きてしまった場合、時計型や鋳鉄では、まず燃えつかない。所が、このストーブは結構大きな薪を入れても燃え始める。
内部が2重構造のために内部温度が高い。
空気流入口が、インナー缶下部センターに開いているだけなので、そこから空気が集中的に入って点火し易いのでは・・と考えている。
4.灰掃除不要。
シーズン中、本体の灰取り回数ゼロ。
ペール缶に溜まる分と、空気調節を兼ねた灰受けに溜まった灰をペール缶交換時に捨てるだけ。
5.（参考事項）煙突掃除回数が少ない。
比較した前回のストーブに問題があった可能性もあるが、煙突掃除回数が半減。
全ての煙突内部を掃除したのは3回。
掃除しやすい横煙道、特に外部縦煙道はもう少し頻繁に掃除した。

短所
1.ストーブの上蓋から煙が出やすい。
上蓋の構造の問題？。
通常の薪を燃す場合、薪は全体的に燃えるために、空気調節口を絞らないと、燃焼ガスが一気に上蓋から出てくる。
これは、煙突径が細い、横煙道が長いのが原因かもしれない。むろん、本来の使い方であるソーダストの場合は問題なし。
2.ソーダストへの点火に失敗した場合、再点火がやや難しい。
そのままにしておくと、そのうち燃え始める。コツを掴めば大丈夫。
3.当地ではソーダストの確保が難しくなってきた。
4.ペール缶とセンターシャフトを用意するのが大変。

その他
1.煙突径は120㎜にしたほうが良かったかもしれない。
2.ペール缶はやや小さい感もあるが、取手がついている、スタッキングできるメリットが大きいため、中型ドラム缶を購入できないでいる。
3.ペール缶を14個を用意すれば1週間もつのだが・・。
4.薪を入れるたびに煙が室内に出るのが難点（ただし、このような使い方は想定外）。工房、作業所などでは問題ない。

ソーダストの入手が容易な方にとっては、なかなか良いストーブだと思っている。
ちなみに、私は現在、工房から出る全ての木屑は、ストーブ用に確保している。製材所からのソーダストと混ぜて燃すのだ。

同じ県内で建具屋を営んでいるNNK氏が、ソーダストストーブに関心を持って頂き、発注、設置した。

NNK氏は、作業場に置いて、できるだけ長く燃焼させたいという希望で、私のストーブよりもサイズを大きくした。
基本的には、私のものをベースに、私が使ってみて判った不具合を改善し、サイズ等、本人の希望で多少のアレンジを施している。

私は自分用に制作した図面は提供しているが、後のアレンジはお好きなようにどうぞというスタンスである。日本では、このストーブに対する経験がない。各自の勝手なアレンジが、面白い結果を生む可能性があるかもしれないからである。

私のアドバイス（■）（改善点）と、NNK氏のアレンジ（□）を述べる。

■上蓋の折り返しを外へ設ける。
ボディが熱で変形し蓋との重なりが少なくなり、ずれると煙が漏れやすいので、オリジナルと同じように、蓋の折り返しを外側に変更。

■インナー缶受けをドーナツ状の板へ
当初、受けの構造が判らなかったためステーにしたが、燃焼効率が悪かった（多分）ため、本来の仕様に変更。

■煙突径を106㎜から120㎜へ
オリジナルは、ミニマム100㎜である。ダンパーを閉じて反転させた場合、若干引きが弱い感じがするので、直径120㎜を勧めた。
NNK氏の下部排煙口は低い位置にあるので、引きの強い120㎜径のほうがいい可能性もある。

□2つの排煙口のそれぞれにダンパーを付ける
引きが強すぎる場合、下のダンパーで調整できるようにした。

□サイズを拡大（高さ800㎜、直径470㎜）
作業中、薪の世話からできるだけ解放されるように。

□インナー缶受けセンター穴
インナー缶受けのセンター穴が大きい。これは、インナー缶下に付けた小さな足を逃がすため。
同時に、足がインナー缶の位置決めにもなる。

後は、実際に燃焼させてみて・・・。

追記
昨年10月からこのストーブを使用してきた。
1月3日に初めて煙突掃除をした。
詰まったわけではないが、年度の区切りにススの確認を兼ねての掃除。意外に詰まってはなかったが、1シーズン掃除をしないで済むという感じでもなかった。
このペースでいくと、掃除は春まで不必要だと思う。煙突掃除が気にならないというのは実にいい。

ストーブの評価事項にのぼらないが、このストーブの長所として、焚き付けが簡単だという点がある。
通常の薪ストーブだと、焚き付け用の細い枝を用意しなければならない。時間を取られる。この作業から解放されるのは助かる。
ただし、ソーダストをインナー缶に詰める作業は大変だが・・。

ソーダストストーブにおいて、ダンパーを閉じて反転させると、パワーがないということを書いてきた。

ドーナツ状内底を置いた前回の報告では、ほとんど、ダンパーを閉じた状態では燃焼させていない。
先ずは、ダンパー開の状態でのチェックに主眼を置いたためである。

その後、ダンパーを閉じて燃焼を行った。

ダンパー開の状態で、30分程度燃焼させる。
充分燃焼が進んだ時点でダンパーを閉じる。

暫らくすると、本体から、大量の放射熱。
どうした！、という位。

ダンパーを開けて燃焼させると、本体の上部だけが熱くなるが、ダンパーを閉じると、時間と共にストーブ本体全体が熱くなり、エアーを絞らないと熱放射は強烈。
ただし、安い鉄板ストーブが赤くなるときのような危険な熱さではなく、安心感はある。
ストーブ全体から全方向への熱放射という印象。

空気調整器は5～30㎜程度引出して燃焼させた。
開度によって、熱くなるまでの時間の差はあるが、熱くなってからの熱量は変わらない。

ダンパーを閉じるとパワーが落ちていたのは、ドーナツ状内底がないためだった。
エアーがインナーとアウターケースの間から入り（昇り）、燃焼ガスのダウンドラフトを阻害していたのだ。燃焼ガス反転式の効果を実感した。

ただし・・。
ドーナツ状内底を置いた状態では、そうで無い場合に比べ、燃料全体が、高熱状態の中に置かれる。そのため、木炭ガスが激しく発生する（のだろうと思う）。
エアーを絞らないと、ソーダストは、急激に燃えた後、すみやかに抜殻状態になり、パワーの無い抜殻がヘロヘロ状態で燃え尽きるのを待つというような状況になるようである。
妙に熱い場合は気をつけないといけないと感じた（寒い場合はそうも言ってはいられないが・・）。
エアーを絞れば、有効燃焼時間にそれほどの差はないようであるが・・。

前回のリポート同様、ダンパーを開けた場合は、燃焼というか熱量にあまり違いはない。

私のソーダストストーブの範となった、Fulgora sawdust burning stove のインナー缶を支える部分が、1枚の鉄板でできているということは、これまでの検証を大きく覆す可能性がある。

私は、インナー缶の支え部分の構造が良く判らなかったために、3本のステーで支えとした。そして、この構造では、エアーは、2つの容器（缶）の間に相当量入って来る。
オリジナルでは、インナー缶の底の穴から入るだけである。

オリジナルの画像を見つけて以来、眠れない夜を過ごしてきた私は、今日ようやく、インナー缶を支えるドーナツ板を作る機会を得た。

3㎜の鉄板を買ってきて、ジグソーでドーナツ状に成形し、ステーに乗せた。

他の燃焼条件はほぼ同じ。
燃焼は、やはり若干の違いを見せる。

初期の立ち上がりは（暖かくなる度合い）、3本ステーの方が早い。
想像通り、オリジナル（ドーナツ底）のほうが煙道部分だけが燃え、ソーダストの上に乗せた杉ブロック全体が先に燃えることはなく、中心部だけが燃え、他の部分は黒くこげているだけだ。
3本ステーの方は、杉ブロック全体が燃える。隙間からの酸素の供給があるためであろう。

立ち上がりは、ドーナツ底のほうが遅いが、炎が激しく立ち昇って来た後は、むしろドーナツ底のほうが暖かいかな？、という感じである。
また、バンパーを閉めた後のパワーダウンもあまり感じないという印象（充分燃え上った後の話）。

思ったほどの違いはなかった・・というのが第1回目ドーナツ底燃焼の印象。
ただし、薪ストーブというものは（とりわけソーダストストーブは・・）、微妙なタイミングで燃焼の仕方が変わったりするため、コンスタントな燃焼の方法や、ススの付き方を把握した時点でなければ公平な判断はできないかもしれない。

煙突掃除は、薪ストーブの大きな問題点である。

昨シーズン、我家では、20日から1ヶ月に1度は煙突掃除をしていた。
凍えそうな日に、煙突が詰まって薪が燃えず、煙が逆流してきて、掃除するしかないことが、何度かあった。

最近、煙突が詰まるのは、直径の影響が大きいのではないかと思っている。

工房で使っている鋳鉄ストーブは、椎茸ボイラー用（120～125㎜位）の煙突を用いているが、設置して以来掃除をしたことがない。
そのため、自宅では絶対に使わない、乾きの悪い薪は全て工房で燃やしてきた。
それでも詰まらないのだ。
（ストーブの使用では100㎜クラスだが、煙突位置が上向きなので、それまで使っていた120㎜煙突をかぶせて使用している）

建具屋の知人が来て、煙突が詰まって仕方がないので、昨シーズンは思い切って150㎜に交換したらシーズン中の掃除が不用だったという。

某ストーブメーカーの担当者は、100㎜クラスよりも120㎜の方が引きがいいので、詰まりにくいという。

そういえば、信州で、カラマツストーブを売っている。
ヤニの多いカラマツを燃やすためのストーブである。以前見たそのストーブは煙突が異様に太かった。
再度確認してみると、直径200㎜（！）だった。最終的に、この直径が必要だったのだ（画像上）。

このような事例から、乾燥したペレットだけを燃やす以外、煙突の直径は、最低でも120㎜は必要なのではないかと思うのだ（確証はないが・・）。

所で、巷の関心の深いロケットストーブだが、画像では、巨大なエギゾーストパイプ（煙突といっていい）をダブルで使用している。

ロケットストーブの原理は、ライザー部分で2次燃焼が起き、その燃焼ガスが排気（排煙）を押出す。
しかし、十分な燃焼が起きない場合、あるいは、失火してくすぶるような状態が続く場合、横煙道が長いために、内部にススが溜まってしまうことはないのかという不安がある（実際は不明）。

画像の太いツインエギゾーストを見ると、様々なトラブルの解決事例として理解すればいいのだと思った。

カラマツストーブは、「信州カラマツストーブ☆佐久穂町役場」から、ロケットストーブの画像は、「Rocket Stove」から引用させて頂きました。

Flugora Sawdust-Stoveの画像を発見した。
英国のオークションサイトに出品されていた（01 Nov, 2009 15:58:19）。
今まで、このストーブの全体像を見たことがなかったために、イマイチ実感が涌かない部分があった。
実物画像は、思ったより良くできていた。
チープな金物系ではあるが、欧米系工業製品らしさを感じられる製品だ。

東洋製だと、古い雑貨系金物屋系はどうしても、粗雑で、安物、少しの間だけ持てばいいだろうといった、最初からすぐに壊れそうな印象がまとわり、「四の五の言わずにさっさと買ってよ。用は足すわよ」と、ニベもなく言い放つ、擦れたコンドーム売りのオバンのような味気なさが漂ってしまうのだ。

悔しいけれど、思ったよりも味があって、少し安心した部分もあった。
生活用品に取り付いている、東洋的すれっからし感覚がなかったからだ。

説明では・・

A Fulgora sawdust or wood shavings burning stove.
34″ / 870mm high.
17 1/2 ” / 450 mm diameter.
Takes a 4 1/2 ” / 112 mm flue (flue not inc.)
Used, rusty but ready to go!
￡39.99

・・とあった。

煙突位置が異様に低い。
着火時の煙の引きが心配される位置である。うまく引くのだろうか？。

センターシャフトも鉄製。
空気調整口は横スライド式等々（以前の記事で紹介）。
スライド式に越した事はないが、私の試作品は、コストを落とすために、鉄工所と相談の上、引き出し式にした。

所で、3枚目の画像！
瞬間、理解できなかった。

本体の底の穴が大きい。
つまり、インナー缶の受けが、穴の開いたドーナツ状の鉄板ということである。
インナー缶の受けが良くわからず、私は、3本のステーで受けるようにした。
これでは、私のものとは燃焼がかなり違ってくる。

オリジナルのエアーは、インナー缶底部のφ70㎜の穴からのみ入ることになり、ソーダストの燃焼は激しいものになると想像できる。
私のものは、本体とインナー缶の間にも、空気は進入するため、ソーダストの燃えが弱かったり、反転させた場合に燃焼が弱まる傾向があったのかもしれない。
（ただし、そのせいで薪を投入した場合の燃焼が長持ちする傾向があるのかもしれないが・・）

所で、インナー缶の底に、穴の開けた円板を落とし込んで燃焼させた場合（つまりオリジナルのように）、ロケットストーブと同様の効果があるのではないかと考えたことがあった。
ソーダストが形を保つ間に限られるが。

本体内径と同等の円板中央に穴を開け、本体に落とし込んでインナー缶の受として燃焼させてみなければならなくなってしまった。
忙しいのだが・・。